Рододендрон с успехом растет на всей территории нашей страны. О причинах популярности декоративного кустарника можно говорить много, но конечно, основной является неповторимое и роскошное цветение. Понравившийся сорт проще всего купить в виде адаптированного и подрощенного саженца. Но если у вас в саду уже растет куст рододендрона, можете попробовать его размножить. Способов для экспериментов достаточно: декоративное растение можно черенковать, вырастить новое из семян, разделить старый куст. Каждый вариант имеет свои преимущества, так что то давайте разбираться по порядку, как размножается рододендрон.

Черенкование

Размножение рододендрона черенками — это один из самых популярных способов получить новые кусты. Процесс требует аккуратности, но при соблюдении рекомендаций можно добиться хороших результатов. Лучшим временем для подготовки черенков является конец весны-начало лета. Для начала срезаем под углом 45° одревесневшие здоровые побеги длиной 7-10 см. Для листопадных сортов рекомендуется срезать посадочный материал с верхушечных ветвей. 
На черенке оставляем пару верхних листьев, все остальные удаляем. Побеги помещаем в раствор стимулятора роста и оставляем на 24 часа. Для посадки готовим любую подходящую емкость и заполняем ее рыхлым торфяным субстратом. Для быстрого укоренения остается обеспечить черенкам тепло, свет и постоянное увлажнение. Если вы сделали все правильно, первые корешки (в зависимости от вида) появятся уже спустя 2-4 месяца. Весной молодые саженцы можно будет удобрить азотными подкормками и через пару недель после наступления стабильного тепла переносить в грунт.

Плюсы способа: около 85% укоренившихся черенков на выходе. 
Минусы: рекомендуется доращивание. Для того, чтобы саженцы хорошо прижились, очень желательно 1-2 года растить их в теплице, постепенно пересаживая в большие по размеру контейнеры. 

Размножение отводками

Знакомая для многих садоводов процедура с пригибанием ветвей к земле и их дальнейшим закреплением. Если вы уже готовите скобы для пришпиливания, не спешите. С рододендронами не все так просто! Для начала: одновременно стоит работать не более чем с 3-4 побегами. Выбор их стандартный — наиболее здоровые, низкорасположенные на кусте. Теперь отличия:

  • сначала следует визуально определить середину ветки и разрезать ее острым ножом вдоль;
  • теперь разделите 2 половины и используйте спичку либо зубочистку, чтобы не дать частям сомкнуться;
  • и только после этого можно поместить побег в продольную лунку глубиной от 15 см и прикопать;
  • верхнюю, свободную часть побега поднимаем и подпираем колышком, чтобы рост продолжался.

Отводкам нужен свет и регулярный полив. Можно, конечно, обойтись и без заморочек с разрезанием, но так процесс может оказаться продолжительным, и первые корни не успеют образоваться до зимы.

Плюсы: не нужно теплиц и парников, побеги достаточно быстро укореняются.
Минусы: для такого размножения нужен взрослый куст и сноровка.

Семенной способ

После цветения на кустарнике формируются семена, которые на начальном этапе требуют подготовки. Весной их следует перемешать с мелким песком и равномерно распределить по поверхности грунта в любом контейнере. Заглублять семена даже на несколько миллиметров нельзя: они настолько мелкие, что не взойдут. Увлажняем посевы мелкодисперсным разбрызгиванием, после чего накрываем прозрачным материалом и размещаем в тепле. Оптимальной станет температура в пределах от +19 до +23°С. Ежедневно проветриваем мини тепличку, чтобы не скапливался конденсат и не забываем увлажнять землю.

Важно: семена не прорастут, даже если вы один раз дадите грунту пересохнуть.

Если все сделано верно, первые ростки появятся через недели три. После того, как проклюнутся все семена, переносим контейнер в более прохладное помещение. Пикировку начинаем, когда появятся первые два настоящих листка (обычно в июне). При пересадке необходимо заглубить сеянцы до первой семядоли. Между растениями оставляем расстояние около 3 см. В таком виде на открытом воздухе молодые саженцы будут находиться все лето. А на зиму нужно будет перенести емкости в теплое место с температурой 20-22°С.
По окончании первой зимы необходима вторая пикировка, с увеличением расстояния между растениями до 5 см. В это же время проводим подкормку гуматами. 

Во время поливов, которые по прежнему должны быть регулярными, добавляем раствор фунгицида. Так мы предотвратим развитие грибковых инфекций. 

Пересадка в открытый грунт будет доступна с третьего года жизни сеянцев. Процедуру проводим после того, как окончательно минует угроза возвратных заморозков, а земля полностью прогреется. Если вдруг рододендрон зацветет, обязательно удаляем завязь, чтобы растение тратило силы не на бутоны, а на рост и развитие. Ну и в первые годы не забываем об укрытии на зиму, даже морозостойким сортам оно точно не помешает.

Плюсы способа: на выходе получаем достаточно крепкие и адаптированные саженцы.
Минусы: гарантий, что вырастет куст со свойствами материнского растения, нет. Так что следует быть готовым к появлению абсолютно нового кустарника. Кроме всего, недостатком становится продолжительность процесса — для получения полноценного саженца требуется несколько лет внимания и ухода.

Другие варианты размножения 

Менее популярным способом размножить рододендрон является прививка одного вида рододендрона на другой, например, более морозостойкий. Но поскольку выполнение процедуры требует навыков, способ подходит далеко не всем.
Более удобным становится деление куста. Но и тут есть особенность: ваш исходный рододендрон должен быть достаточно взрослым. Если вы счастливый обладатель такого, можете аккуратно выкопать декоративный куст и разделить корневую систему на две или более частей. При таком способе вы точно получите новое растение, идентичное материнскому, главное не спешить и осуществлять пересадку на новые места с учетом всех требований рододендрона.